萧石朋营养餐厅
萧石朋(1888—1969),有“长沙闻人”之称,职业是新闻记者,主编《消防周刊》,当过省参议员。(图33)萧石朋又是长沙著名的美食家,专为长沙各大酒馆设计筵席,称为“萧单”。自已也能主厨,但不轻易动手。20世纪30年代长沙一桌上等鱼翅席约光洋30元,他的一张菜单报酬是光洋2元。 “萧单”的特色是“注意配合,讲究营养”。在20世纪30年代,营养观念并未渗入厨师心中,美食家俞秩华、谭延闿等,并无现代营养学的概念。萧石朋首先掌握了食物原料所含的营养成分,才进行主、副料搭配。此外,他十分注重调查研究,在主单之前,一定要弄清就餐者的姓名、年龄、籍贯、职业、性别五大项,经他综合后,开出的菜单,能做到人人满意。后来他自开“营养餐厅”就印了调查表,凡去订菜的一律先填表,否则不接待。他用“菜单”指导厨师,十分具体周到,能使厨师心悦诚服,如“东安鸡”,他写道:“小葱七根,以葱须爆香,葱后入。”他认为这是时令菜,每年只有七到十月这一季有嫩姜时才食此莱。又例如“清炒虾仁”,他视就餐者的情况,分别注明:“豌豆苗顶叶下几叶”等等。他总结经验成书一册,名曰《营养食谱》,附有简单的食物营养成分含量。一部分曾在长沙《大公报》副刊登载。 1947年,萧石朋在长沙市宝南街一号开设“营养餐厅”,聘请奇珍阁老厨师主厨,生意兴隆,只订酒席,没有门市,每一桌酒席都由他设计交厨房操办。 20世纪50年代后,“营养餐厅”停业。1953年萧石朋任省政府参事室参事。
附:“萧单”辩析(江异撰)
近年出版的一些关于湘菜的著作中,多对“萧单”有所推崇,有的甚至说(萧单)“注重食客的个性特征,预订酒席必须先报赴宴者姓名、年龄、藉贯、职业等项,经他仔细斟酌后才开出菜单……必做到人人满意”“标志了现代湘菜的峰巅状态”。 萧单到底为何物? 上个世纪的三、四十年代,长沙活跃着几位新闻界、文化界的名人,他们社会结交广,餐馆酒家吃得多,加上肚子里“墨水”也足,他们不但自己吃饭自己排菜单,还替别人开菜单。于是,长沙便有了萧石朋所开的“萧单”,黄性一所开的“黄单”,俞秩华所开的“俞单”,姜济寰所开的“姜单”。 萧单现象的存在,其实是酒店老板的一种营销策略——借这些新闻界文化界的名人替店里揽生意。开始是周秉乾借萧石朋为奇珍阁造势,后来宋善斋效尤,也请萧黄等人为潇湘开菜单,以扩大影响。应该承认,萧、黄等人对湘菜特别是湘菜排单是有一些研究的,因为他们是美食家,在外面吃得多,“久病成良医”,积累了一些关于“怎样吃”的经验。他们想把这些经验炫耀于人,换取一点物质利益,而酒店老板恰恰是利用了他们这种心态,为自己揽客。据说,奇珍阁的老板周秉乾就公开对店里的厨师说:“只要他帮我带得客来,你们随他搞罗!” 时下对“萧单”多有赞赏的理由,是“注重食客的个性特征,预订酒席必须先报赴宴者姓名、年龄、藉贯、职业等项”,是“如炒东安子鸡,他要写明小葱七段,以葱须爆香,葱后入;清炒虾仁中的豌豆苗,则注明顶叶以下至几叶。” 这些都是外行话,它有悖于常识。 其一,请客是一种个人行为,稍带有一点个人隐私,谁愿意把这些隐私去随便透露给一个排菜单的人?也不知道那时有没有公款宴请,如果有,就更不能泄露。连中医开处方都不问的藉贯、职业等项,你开个菜单凭什么问人家?更何况请客的人怎么会知道赴宴者哪些人一定会到,哪些人临时来不了,哪些人会不请自来? 其二,稍有烹调常识的人都知道,东安子鸡主要吃的是那种微酸微辣的复合味,起锅前加几根葱段调一下味就行,并不一定要放什么葱须,更何况香葱切一寸长也是段,切半寸长也是段,你说“小葱七段”,等于没说。至于清炒虾仁中豌豆苗的老嫩,不应是到几叶,而应是到几月,因为豌豆在湖南是农历“九种三收”,如果到农历二月豌豆开花了,哪怕是顶叶也吃不得了。更何况没有豌豆苗,一年四季还不照样清炒虾仁? 一般来说,湘菜排菜单的基本要求有以下几条: 第一,要讲究菜的季节性。那时,很少有大棚菜、反季菜,几乎所有的动、植物原材料,都有季节性,违背了季节规律,再好的厨师,做出菜来都会逊色,排单的人一定要对季节变化和新菜上市非常敏感。排出“四季时单”。 第二,要讲究菜的口味搭配。厨师做菜的烹调方式多种多样,有炒、溜、蒸、煎、炖、煨、烤、炸、焖等等,做出来的菜口味也就多种多样,有的脆有的酥有的辣有的甜有的鲜有的香,开菜单的人要力求让顾客在一桌菜中品尝到多种口味。 第三,要注重席面的视觉美观。红煨土鲍是红的,银芽里脊是白的,麻辣子鸡是黄的,黄瓜青菜是青的,油焖双冬是两色……开菜单的人必须掌握所有的菜成形后的色相,让一桌菜五彩缤纷,赏心悦目。 第四,要询问顾客对菜肴有无特殊要求。比如,座中有无回民,有无对某种菜过敏的人,是不是都吃得辣椒?如果有上述要求,开菜单的人就要在菜单上一一注明。 排菜单有一条特别忌讳,那就是绝对不能越俎代庖去指挥厨师怎样做菜。而萧单,上述“四项基本原则”看不出来,倒是分明看见他在指挥厨师做菜。
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